如果设计师Helmut Lang复出，是不是能重在时尚圈力挽狂澜？屋顶秧田工装

由设计师Shayne Oliver带领下的品牌Helmut Lang 重返时装周，在如今人气凋零的纽约时装周里确切掀起了1波极高的话题性。因此，许多人也不免再次怀念起这位传奇的设计师€€€€1位曾将服假装品作为载体的先锋人物。多年来，我们乃至希望这位早已神隐的设计师重出江湖，在当下的时尚圈里力挽狂澜。

上1次引发纽约时装周如这人声鼎沸的新闻还是Raf Simons 入驻Calvin Klein 后，选择在纽约时装周内同期举行他的Calvin Klein的首秀和自己的同名品牌。近几年，纽约时装周的人材流失、设计师出走，早已经是不争的事实。

Helmut Lang 2018春夏系列

这次，由Hood By Air设计师Shayne Oliver入驻品牌Helmut Lang，在本季纽约时装周上显现出该品牌多年来的再次登台亮相，重新续写Helmut Lang的前卫旅程，即是挑战，也是1次让所有人重新回顾创建该品牌的最大元勋€€€€Helmut Lang的传奇经历。

设计师Shayne Oliver

点击观看《Arte - Anti-Fashion Documentary》

如今的时装周，相较10几年前，明显是有些乏味的。且不论这类变化是不是与“千禧1代”占据市场极大份额有着直接的联系，但最少我们可以肯定的是，眼下时装周的诸多品牌已趋向了共性，它们逐步失去了过往在时装设计的独特性和“趣味性”。

为了“逢迎年轻人口味”的大方向仿佛也替换了如何将天马行空创意化为实体的思惟进程。因此，在这样的情境下，我们会怀念这位8910年代的时尚圈风云人物，也属情理当中。毕竟，Helmut Lang的所作所为不管是在当时，还是放在当下，可谓是先锋的代表。

Helmut Lang诞生于奥地利，凭仗着对时装的独特解读，有着“奥地利剪刀手”、“简约大师”的美誉。1986年，他在巴黎崭露头角，创建自己的同名品牌Helmut Lang，以后又在1997年搬至纽约继续发展。他在当时所设计的极简主义街头风格被视为彼时风格流行的代表，也让他本人的名字成为上世纪8910年代时尚圈内最为炙手可热的名字。

不管你是不是是时尚体系的从业人员，还只是1位对时尚初生兴趣的门外汉，对Helmut Lang的设计恐怕绝对不会陌生。它的设计是奠定在以黑、白、灰等低调的色采基础上，对本身风格的重新解构生成的1个进程，他所创建的时装设计体系是混合了科技、品质、时尚之间的因素，并将这多内容均衡的结构。

Lang在上世纪80年代后期则是以简单而精致的设计闻名，诞生他之手的黑白slim西装、丹宁系列都成了他的代表作。他的设计通常都会有着爽利的线条和细致的裁剪，旨在从基本廓形融入高科技面料，以解构主义的手法而闻名€€€€这1特质更是被拿来与一样以此类手法著称的日本设计师川久保玲和山本耀司进行比较。

不难发现，Lang的作品大多都是从设计的根本元素的廓形、质料及色采动身，通过精选的质料剪映出本身的审美，但是正是由于细节处的奇妙设计，令他的作品成了惊世之作。

点击观看《当明星们想穿Helmut Lang，他们就去找他》

在这支由时尚网站QUARTZ所拍摄的短片《当明星们想穿Helmut Lang，他们就去找他》中，短片以收藏家David Casavant的视角，向镜头前的我们介绍了Helmut Lang往年的经典之作。

纽约时装设计学院的艺术设计院的负责人Joanne Arbuckle 曾提到：“Helmut Lang的男士西装设计、低腰牛崽裤都是Lang为上世纪90年代初和21世纪初所首创的代表作品，他对时尚的发展有着举足轻重的意义。”

实际上，就当时而言，Lang 是1位公司规定穿工作服通知
真实的时装设计先驱者，除他是业内数一数二的极简主义大师外，他的设计更加回归衣物原始的状态，并在此基础上剥离进行重塑，在用色上大多使用的又是极其清晰的黑、白、灰等色调。

Helmut Lang 1998年春夏男装系列推出的以防弹背心为原型的单品

最关键的是，他让牛崽裤成了高级时装之1。在他之前，牛崽裤还是被视为是“平民阶级的服装”。但是出自Lang之手的那些牛仔系列，在90年代就已高达200美金。

Helmut Lang 1998春夏系列

另外一方面，眼下被视为充满了街头风格的、灵感源自降落伞的绳带设计元素，一样是Helmut Lang所提出的。例如，Lang曾把绳带设计安置在茄克里，可让穿着者像背包1般将衣服背在身上，或是他们将这1元素设计在衣服外部，打造出工业风和军事风的造型。这1系列的设计是不是极容易令你联想到现在当红设计师品牌Hood By Air 和 Craig Green？

Helmut Lang 1999秋冬系列

值得1提的是，Lang在面料研发和首创性的应用，为时装的进程起到了巨大的推动作用。

Helmut Lang所开发的面料在时装秀中也占据了很大的地位

“他在面料上天马行空的创意，让人10分吃惊。”Arbuckle提到，“在之前人们觉得那是功利主义，如今我们认为这是时尚组成的重要部份。”

Helmut Lang是第1个将街头风格带入高级时装领域的人。Lang 将区分于高级时装精致剪裁的“基本款单品”，比方飞行员茄克和牛崽裤等设计纳入高级时装版图，可谓是前无古人的首创之举，也是如今时尚圈积极提倡的“平常化”高级时装潮流趋势的最初案例。

他在1996年与意大利团体GTR Group SpA的合作推出了 Helmut Lang Jeans系列，便是主张高级的牛仔系列。这1合作就已奠定了他作为设计师的联名跨界的先锋身份。

Raf Simons穿着Helmut Lang Jeans系列茄克于Dior 2013春夏女装秀上谢幕

另外，他是第1位选择利用互联网向世界展现时装发布的设计师，并将CD-ROM作为贮存媒体资料的设计师。眼下，使用社交媒体早已经是许多品牌家常便饭的平常活动，但是在当时社交媒体还其实不那末发达的背景下，选择将互联网作为载体发表系列，就已经是1件极其大胆的尝试。

Helmut Lang是最早使用CD-ROM作为媒体新闻资料载体的设计师

他在1998年至2004年间将自己的广告刊登于纽约的出租车上，为品牌增加了无数的暴光率；2000年开始，他的品牌大片还曾被放在《国家地理》杂志上进行刊登，这1切也足以证明他在宣扬方面的创新思惟在彼时可以说是佼佼者。

Helmut Lang将自己的广告刊登于纽约的出租车上，为品牌增加了无数的暴光率

如今的Lang已离开了时装界10余年，只是专心肠投入到自己的艺术作品中。2010年，Helmut Lang纽约工作室的仓库失火，数千件档案样衣毁于1旦。其中1部份也被他捐给了世界各地的18家博物馆。

另外，他将其余的几件衣物和自己在网络上购得的过去作品1同捣碎制成柱子，变成了“Make It Hard”的雕塑作品系列。全部系列中1共有20根柱子。被提及是不是还愿意回到时装设计师的身份时，Lang回答道：“与其花时间处理过去，我现在更想把精力投放到创作新事物中。”

“Make It Hard”的雕塑作品系列

就在刚刚闭幕的Helmut Lang 2018春夏系列中，新创意总监Shayne Oliver及其团队联手打造的“复兴革命”，目前看来得到的嘉奖不在少数。

Helmut Lang 2018春夏系列

Oliver选择在Helmut Lang的基本廓形上融入了更多实验风格，例如将绑带元素作为外穿式亵服的设计点之1。与其说是1场复兴，不如说是在前人的基础上，所首创的Shayne Oliver式的先锋主义，全部系列看上去有趣至极。

若未来某1日Helmut Lang回归，在如今为“千禧1代”服务的市场大环境下，设计师与消费者之间的关系已有了奥妙的变化，本来的“主从”关系如今仿佛更像是进行了互换。

在这般的条件条件下，Lang是不是还能凭仗着自己特立独行的剪裁风格去赢得这群挑剔的新群体的心，还是说干脆继续选择作“高岭之花”，以自己的传奇经历立足于时尚圈的金字塔顶端？眼下以市场数据和社交媒体为整体考量的基础上，这1切目前也只能说是个未知数了。

撰文｜ 徐小喵

编辑 ｜ Chenxi、 Eunice